CRIA DE DISCOS AL DESNUDO

Antes de aventurarse y entrar en profundidad en la cría artificial de discos, me gustaría decir que tenemos que tener claro que este método no va a ser un camino fácil. Casi con total seguridad, inicialmente, nos llevaremos muchas decepciones y tendremos que destinar a esta tarea gran parte de nuestro tiempo libre, aunque con algo de paciencia y perseverancia, casi con total seguridad, podremos llegar a obtener buenos resultados y alguna que otra alegría de esta práctica.

Este artículo sobre la cría artificial se ilustra con una pareja  de Red Turquoise de procedencia alemana y del criador Alexander Piwowarski, cedida por nuestro amigo y discófilo David Tingle. Me gustaría agradecerle al habernos dado la oportunidad de disfrutar de esta maravillosa pareja para así poder profundizar en el método de cría artificial de discos e intentar ganar un mayor conocimiento de esta práctica.

En primer lugar me gustaría detallar las ventajas e inconvenientes que, en mi opinión, conlleva este método.

INCONVENIENTES:

• Concuerdo con la opinión de los discófilos que opinan que la cría natural (con padres) es un bello espectáculo y representa una gran satisfacción poder ver como una pareja de discos cuida de sus alevines, por desgracia, esta experiencia  no lo vamos a poder disfrutar mediante la práctica del método de cría artificial.

• Requiere mucho tiempo libre, o varias personas implicadas en el proceso, para hacerlo con las máximas garantías.

VENTAJAS:

• Se evita un sobreesfuerzo de la pareja. Es conocido por todos el alto nivel de desgaste que supone para una pareja de discos el estar cuidando continuamente de sus alevines puesta tras puesta. Mediante la utilización de este método evitaremos este desgaste.

• Tenemos la ventaja de poder obtener alevines de una pareja joven más o menos cada 7 días. No es necesario esperar, al menos, tres semanas para separar los alevines de sus padres. Si nos damos cuenta, vamos a producir los mismos alevines con una pareja mediante cría artificial que con cuatro parejas mediante cría natural en un mes. Esto se traduce en menos acuarios en nuestra instalación, menos litros, menos gasto en electricidad.....etc.

• Aunque no tengamos la satisfacción de ver como nuestra pareja cuida de sus alevines, tendremos la posibilidad y la gran satisfacción de poder crear una vida casi desde cero, con la gran ilusión que ello conlleva.

• Otra de las grandes ventajas de este método es tener la posibilidad de criar con cualquier pareja que se nos ponga por delante. Da igual si son jóvenes, inexpertos, o se comen los huevos. Los retiraremos antes de que esto suceda.

• Podremos reproducir variedades con mayor dificultad de la habitual, como aquellos discos a los que les cuesta ponerse oscuros y cuyos alevines no consiguen encontrarlos a la hora de alimentarse.

• No será necesario separar a nuestras parejas del acuario comunitario, pudiendo así reducir el espacio de cría. Simplemente con un tubo de puesta en el acuario comunitario será suficiente.

• La posibilidad de criar con variedades de discos salvajes. Es conocida la enorme dificultad que supone conseguir la formación estable de una pareja de discos de procedencia salvaje. Más dificultad presenta todavía obtener desoves regulares y que los progenitores no se coman la puesta a las pocas horas de haberla realizado.  Las condiciones de nuestros tanques, aunque lleguen a ser muy similares en parámetros, nunca llegarán a ser idénticas a las del río de origen. Este método nos permitirá aprovechar las pocas oportunidades que tengamos de sacar una puesta.

• La última gran ventaja de la cría artificial de peces disco, es que los alevines se acostumbran a comer, únicamente artemia, desde el cuarto día de nado libre y hasta la introducción de otros alimentos en su dieta, directamente de nuestras manos. Esto se traduce en una voracidad tremenda de los alevines a medida que van creciendo.

Como se puede comprobar, en mi opinión, la cría artificial de discos, si resulta exitosa, tiene muchísimas más ventajas que la cría natural.

Es hora, entonces, de profundizar en el tema en cuestión.

LA PAREJA:

R.T. Piwowarski Pair

Es todavía una pareja joven e inexperta de alrededor de un año de edad y entre 15 y 16 cm. de talla. El pattern final no se encuentra definido por completo, al igual que su característica orla. No dejan de ser, sin embargo, ejemplares excepcionales que, con algo más de desarrollo, pueden llegar a ser discos de extrema calidad, respaldados por la extraordinaria genética que traen a sus espaldas.

EL TUBO DE PUESTA:

Para la realización del soporte en el que se realizarán los desoves de nuestros ejemplares necesitaremos los siguientes materiales:

1. Un trozo de tubería de PVC de 40mm de diámetro y 24 cm de longitud.
2. Dos tapones de 40mm de diámetro de PVC (hembra)
3. Un frasco de plástico (como el de la imagen) adquirido en unos grandes almacenes. Es importante que la tapa sea roscada.
4. Una plancha cuadrada de metacrilato de 11cm de lado.
5. Silicona especial para acuario.
6. Adhesivo para tuberías de PVC.

Empezaremos pegando el tapón hembra en un extremo del tubo de PVC. Yo lo calenté y le di forma, ya que tenía algún tapón macho de 40 mm de diámetro en casa y todas las herramientas necesarias para poder hacerlo. Si queremos evitar complicaciones,  se puede realizar perfectamente comprando tapones hembra. Es mucho más fácil.

PVC Pipe

Una vez encolado el tapón, debemos rellenar, por el otro extremo, el tubo de arena para añadirle peso y evitar que flote al introducirlo en el tanque de cría. Una vez lleno, se continúa encolando el tapón del otro extremo encerrando la arena en el interior. Ya tenemos listo el tubo.

Pipe with silicone

A continuación, aplicamos silicona neutra, apta para su uso en acuarios, en ambas caras de la tapa del frasco que hemos adquirido. La cara exterior irá fijada a la plancha de metacrilato y la cara interna irá fijada al tubo que acabamos de fabricar.

Cover with silicone

Bueno, fácil y sencillo. Tenemos nuestro tubo de puesta terminado. Es aconsejable que, una vez enfrascados en esta tarea, optemos por hacer varios tubos de puesta a la vez. Probablemente nos van a hacer falta en poco tiempo y es un trabajo que nos va a venir muy bien a corto plazo.

Breeeding pipe finished

LA PUESTA:

Después de un largo viaje de catorce horas y de una lenta aclimatación de 5 horas, los ejemplares en cuestión, prácticamente no notaron el cambio. Llegaron en unas condiciones excelentes, tanto de parámetros como de temperatura. Gracias al cuidado embalaje, la temperatura descendió únicamente hasta los 27ºC desde los 30ºC de origen.

Shipment packaging

La aclimatación fue perfecta y, tan solo cuatro horas después de su llegada, comenzaron los rituales de apareamiento. Seis días después llegó el tan esperado momento. La primera puesta y el comienzo del gran reto.

R.T. Piwowarski pair breeding

LA ECLOSION:

Con este proceso comenzamos la parte más crítica de esta práctica. Con mucho cuidado de no dañar ningún huevo y, después de haber pasado, al menos, una hora de la finalización del proceso de puesta, se procede a “robar” los huevos de nuestra pareja. Introducimos el frasco boca abajo en el tanque de cría y, con muchísimo cuidado de que los huevos no queden expuestos al aire, lo enroscamos en la tapa que hemos encolado previamente en nuestro tubo de puestas.

R.T. Piwowarski pair. Breeding pipe with spawn

Una vez realizada esta acción, tenemos dos opciones. Realizar la eclosión en el mismo tanque de cría de la pareja, tal y como se hace en este caso, o introducir el bote y el tubo de puestas dentro de otro tanque o recipiente que tendremos ya preparado con antelación a una temperatura de 30ºC. La misma temperatura a la que se encuentran los progenitores. Esta temperatura es la ideal para el proceso de cría, ya que sabemos de forma exacta el tiempo de eclosión de los huevos. Este dato nos otorgará una ventaja extra que veremos más adelante.

El tanque o recipiente lo tendremos lleno de agua a una altura nunca superior a la del frasco. Hacerlo de otro modo podría ocasionar que el frasco pierda el equilibrio y los alevines se esparzan por el recipiente o que la puesta se eche a perder.

Añadiremos al frasco unas gotas de azul de metileno o algún producto que lo contenga en su composición. (en este caso se ha utilizado Punktol de JBL) De esta forma evitaremos el consabido problema de la proliferación de hongos en la puesta. Es importante no aplicar una cantidad demasiado elevada. De ser así, los huevos se pondrán de color azul y no eclosionarán. Dependiendo del producto utilizado, la cantidad a aplicar será diferente. Lo ideal es utilizar de forma individual la dosificación que mejor resultado nos otorgue.

Es aconsejable añadir un difusor de oxigenación en el interior del frasco, sin embargo, es muy importante no pasarse con la potencia del difusor y tampoco quedarse corto. Recomiendo comprar una llave de paso para el tubo de silicona del difusor que permita regular el flujo de aire.

El aire no puede contactar directamente con los huevos, si es así, veremos cómo, absolutamente todos, se pondrán blancos. Simplemente se trata de generar una corriente ascendente que imite la ventilación continua que los padres biológicos ejercerían sobre la puesta en un proceso de cría natural.

Pasadas 48 horas de la puesta, se podrá observa la aparición de dos puntos negros en los extremos de cada uno de los huevos. Pasado el tiempo, estos puntos se convertirán en los ojos de nuestros alevines. Podremos diferenciar, además, los huevos fertilizados de los no fertilizados y que ya no eclosionarán. Hay una gran diferencia de color de unos a otros.

R.T. Piwowarski pair. Breeding pipe with spawn

En este punto, será el momento de cambiar el agua del frasco en el que está introducido nuestro tubo de puestas, aunque nuestros alevines no hayan desplegado todavía el flagelo que, con el tiempo, se transformará en su cuerpo. El tan esperado momento de la eclosión se producirá en pocas horas. Esta es la ventaja que nos otorga realizar todo el proceso a 30ºC de temperatura constante. Sabemos a ciencia cierta que la eclosión se producirá, con muy poca variación, entre las 55 y 60 horas de haberse realizado la puesta. Personalmente, lo hago así porque, si no retiramos el azul de metileno antes de la eclosión es muy probable que parte o la totalidad de los alevines presenten malformaciones y, realmente, en este punto, si no han proliferado los hongos, ya no lo van a hacer.

Debemos reducir un poco el caudal de oxigenación. La corriente generada debe mover levemente los alevines de forma continuada. Con un caudal elevado se corre el riesgo de despegar los alevines del tubo de forma prematura una vez eclosionados. Si esto sucede, corremos el riesgo de que los alevines se malogren debido al agotamiento.

Pasadas unas doce horas de la aparición de los ojos, podréis comprobar cómo se ha producido la eclosión de los huevos perfectamente. La cantidad y porcentaje de huevos eclosionados dependerá de que la realización y fecundación de la puesta por parte de los progenitores sea positiva.

R.T. Piwowarski pair. Fry

Una vez que observemos que los alevines se despegan del tubo, bien porque se hayan caído al fondo del frasco o bien porque comienza el nado libre de los mismos, será el momento de recopilarlos con una jeringa hueca o un tubo de silicona con una “paja de refresco” en un extremo. Los trasladaremos a un recipiente de pequeña capacidad (uno o dos litros es suficiente) que tengamos ya preparado con antelación. Este recipiente ha de tener un rebosadero (muy importante) que nos permita instalar un sistema de cambio de agua por goteo. El goteo ha de ser continuo y con una cantidad aproximada de 2 gotas por segundo. El oxigenador ya no nos va a hacer falta. Simplemente con el goteo nos llegará. Las paredes del recipiente deben ser totalmente blancas.

Probablemente, en este punto, los alevines no habrán empezado el nado libre todavía. Lo más normal es que, pasado un tiempo, se desprendan del tubo. Será fácil recopilarlos del frasco de puesta, ya que estarán todos en el fondo.

LOS PADRES ADOPTIVOS:

Hay muchas formas de hacerlos, pero el mejor material es el plástico no muy grueso. Lo más importante es que sea de color negro para poder atraer los alevines a la hora de comer. Haremos dos padres adoptivos para así ir intercambiándolos.

R.T. Piwowarski pair. Fry

LA ALIMENTACIÓN. COMO FABRICAR EL MUCUS ARTIFICIAL:

Este paso es el que más preocupa y  disuade a algunos discófilos a la hora de intentar la cría artificial de peces disco.

Es importante remarcar que la cría artificial no es solo un factor, sino una consecuencia de factores que se tienen que llevar a rajatabla y, cualquier desviación, suele tener consecuencias negativas. Aunque muy importante, no es el factor diferencial. No es aconsejable darle más importancia de la necesaria, ni más importancia que al resto de factores.

Se puede elaborar con muchos ingredientes. Algunos discófilos lo elaboran con unos y otros lo hacen con otros diferentes. Personalmente, opino que cada aficionado a la cría artificial tiene su propia receta y lo que a uno le va bien a otro no y viceversa. Se puede elaborar con escama en polvo, espirulina, algas etc... Personalmente recomiendo hacer la mezcla con yema de huevo crudo como base. A este huevo le quitaremos la clara y lo almacenaremos en un vaso o en un recipiente similar en el frigorífico para mantenerlo fresco a lo largo del día. La mezcla la realizaremos en el mismo momento de alimentar a los alevines.

Es muy importante cambiar todos los días de huevo. No caigamos en la tentación de seguir con el mismo huevo del día anterior, ya que esto solo traerá problemas y habremos echado a perder todo el proceso por un simple huevo.

Sería ilógico desvelar nuestro segundo ingrediente. Hacerlo restaría el afán de superación de cualquier discófilo que quiera intentarlo. Sería demasiado fácil. Solo diré que, en nuestro caso particular, se trata de un aglutinante altamente proteico que, sumado a la yema de huevo, acelera el crecimiento inicial de los alevines durante los tres primeros días y eleva la tasa de supervivencia normal de esta práctica y, al mismo tiempo, reduce la rapidez de degradación de la mezcla en el agua  y, consecuentemente, la polución de la misma. Este estudio se ha alargado a lo largo de casi dos años de continuas pruebas y bastantes fracasos e investigación con diversos ingredientes hasta encontrar una mezcla viable. Lo que debe quedar claro, es que, aunque con bastante más esfuerzo, la cría artificial es totalmente factible con cualquier mezcla con base de huevo.

Aplicaremos nuestro mucus artificial en nuestro padre adoptivo. (por ambos lados) Es muy importante darle una consistencia muy fina y no excederse en la cantidad aplicada. Los alevines, en este momento, son seres minúsculos y su boca no tiene el tamaño suficiente para tragar porciones grandes, al revés, con esto, lo que conseguiremos es que se desprenda el mucus del padre adoptivo y se produzcan muertes por oclusión, asfixia o subida de nitritos y amonio. Simplemente extendiéndolo bien y que veamos que el plástico aparenta una consistencia húmeda será suficiente. Previo a la introducción del padre adoptivo en nuestro recipiente de cría, le aplicaremos a la mezcla un poco de aire caliente con un secador de pelo convencional hasta que la consistencia sea pegajosa pero seca.

Procedemos a poner el alimento a los alevines. En un primer momento no le prestarán una gran atención pero, poco a poco, notaremos como se van pegando a él y, con el tiempo, no se desprenderán del mismo hasta que lo reemplacemos periódicamente por otro nuevo. Es muy importante ser muy constante con los cambios periódicos de los padres adoptivos. El mejor número de cambios es el mayor posible a lo largo del día. Aunque apreciemos que todavía conservan parte del mucus artificial, el alimento fresco se nota. Durante estos cambios, también procederemos a sifonar los posibles restos en el fondo del recipiente y los posibles alevines muertos, ya que, no hacerlo, solo provocará un incremento de la polución y los consecuentes problemas.

Discus fry. Free swimming. Second day

Durante todo el proceso descrito, es muy importante el tipo de iluminación y la intensidad de la misma. La mantendremos tenue. No nos podemos pasar con la luz. Nos llegara con una tira de lez. La iluminación ha de ser CONSTANTE. NO se puede apagar la luz durante la noche. Este es un gran fallo que cometen muchos discófilos.  Si esto sucede, solo conseguiremos que a la mañana siguiente todos los alevines estén muertos a consecuencia del agotamiento por nadar contra la corriente que produce el goteo continuo durante la noche.

CUARTO DIA DE NADO. INTRODUCCION DE ARTEMIA EN LA DIETA:

En este momento, si todo va bien, ya habremos rebasado el 50% de probabilidad de éxito de nuestra tarea. Tendremos disponible artemia RECIEN ECLOSIONADA del día anterior. Es muy importante que la artemia lleve el menor tiempo posible eclosionada y sea del menor tamaño posible, ya que la queremos introducir en su dieta y los alevines, en este momento, todavía no tienen la boca lo suficientemente grande para ingerir artemia de más de un día de vida. Empezamos administrando cantidades muy pequeñas. Veremos cómo, en poco tiempo, le prestan atención y la van picoteando poco a poco. Cada vez con mayor voracidad. SIEMPRE repetiremos la siguiente secuencia. Administrar artemia- sifonar los restos- administrar artemia.

Entre el quinto y sexto día de nado libre nos daremos cuenta de que los alevines han abandonado por completo los padres adoptivos y se centran únicamente en la artemia. Es en este momento en el que los retiraremos y se empezarán a alimentar exclusivamente de artemia que eclosionaremos TODOS los días para tener un suministro constante de alimento recién eclosionado. Estos pequeños detalles son los que pueden marcar que la cría acabe con resultados positivos o negativos. Alimentaremos a los alevines la mayor cantidad de veces posible a lo largo del día sin pasarnos con la dosis. Es mejor administrar menos cantidad un mayor número de veces.

Personalmente aconsejo eclosionar la artemia con sales comerciales que contengan algún tipo de alimentación para la misma que ayude a prolongar su vida en agua dulce (existen varias marcas comerciales).  Nuestros alevines no le harán ni caso a la artemia si está muerta y no es lo mismo que se mantenga viva 3 que 6 horas. (Está comprobado)

Llegados a este punto, en el que los alevines se alimentan exclusivamente de artemia, todo será muchísimo más fácil. A medida que crezcan, los tendremos que ir cambiando de recipiente dándoles más espacio e ir introduciendo alimentos diferentes en su dieta. En un primer momento huevos de langosta y, posteriormente, papilla casera o comercial.

Si habéis llegado a este punto, habréis triunfado. Está claro que todavía existe el riesgo de diversas enfermedades y parásitos que pueden malograr toda una puesta de alevines antes del mes de vida de los mismos, sin embargo, eso es algo que ya no está vinculado a la forma en la que hemos llevado a nuestro alevines a cumplir sus dos primeras semanas de vida.

Espero que hayáis disfrutado de la lectura de estas pautas básicas de actuación que resumen, en mi opinión, la práctica apasionante de la cría artificial de peces disco. Espero que, muchos de los que tengáis a bien leer estas líneas, os animéis a intentar el reto de sacar alguna puesta adelante siguiendo este método.

Discus fry. Free swimming. Day 30

Comprobareis que observar como vuestra prole come su primera papilla, recompensa todo el esfuerzo y tiempo invertido en su crecimiento.

Agradecimientos: Fotografias y videos cedidos para Ponfediscus por Ocaride y Emiliorizo.
                                           Artículo cedido para Ponfediscus por Emiliorizo.